首页%『耀世注册』%首页之所以给大家一种水果里只有葡萄被大量用于酿酒的错觉，在于葡萄酒的发展体系已经非常成熟了，而且随着文化因素成为商业化的代表，传播到世界各地，看起来就是代表全世界所有水果酿造酒。
如果宣传和文化配套工作跟得上的话，称霸欧洲中世纪的“城市之酒”和“平民的饮料”——苹果酒，也是一个能为现代人留下“被用于大量酿酒”的水果酿造酒体系。
较之葡萄本身所带有的文化与宗教意义，苹果本身也带有相当浓厚的宗教意味，但是，苹果酒征服了因宗教和文化差异而分隔开来的人群。
线年代的美帝禁酒时期，只要含有酒精的饮料都被禁止售卖和喝，以至于美帝公民为喝酒什么幺蛾子都能发明出来。
比如说要“看病”，到医院让大夫开处方单儿，去药房买威士忌——在上世纪30年代，一些烈酒曾被视为处方药——痛饮来治“心病”；
比如说要“休息”，去已经改成水吧的酒吧，点名要“美国佬”（阿美利加诺），端上来红通通一杯子里，上面是果汁，下边儿有酒精(*^▽^*)
在那一时期，一个美帝公民走进一家冰激凌店（水吧）说：老板，来杯Cider！
老板一看，哎呦，熟客啊！于是派老服务员过去问：您要硬的还是软的（Hard or Soft）？
毕竟现行法律规定，苹果汁（Cider）不就是“一种通过压榨苹果产生的果汁，应该是琥珀色，不透明”嘛！
毕竟在英语里，Cider一词，用法很多，在老欧洲和部分通晓英语的亚洲国家，是指“苹果酒”；但在美帝和加拿大，是指“无酒精的发酵苹果汁”。
这一情况儿，顺利地让Cider在禁酒时期成了解馋的美味，不过也造成一个反作用：
毕竟作为全球最大的商业帝国，美帝市场瞄准的是常见的烈酒、优雅的葡萄酒、大众化的啤酒，苹果酒反而被视为“不用宣传的酒”，给忽略了……
自公元前10000年左右，苹果自天山山脉脚下的“新疆野苹果”东西二传之后（东路成为我国土生苹果“柰”、印度的土生苹果“频婆”），西传的那一支进入欧洲，在西欧平原、中欧北欧山地迅速落脚繁衍。
大约在公元前3000年左右，住在不列颠岛的凯尔特部落就开始用原始发酵手段酿造苹果酒。
公元前55年，罗马共和国晚期的大独裁官尤里乌斯·凯撒渡过今天的英吉利海峡，在不列颠登陆，开始罗马统治不列颠的历史时期。
每年秋季，当地特产的Malus苹果丰收之后，凯尔特人总要在一些特定树上保留一些熟透了的苹果，等这些苹果熟到几乎要烂掉、从树上掉下来时，再采集下来，装入白蜡木桶进行敲打，榨出半发酵的果汁，再倒入大罐子密封好，埋进地窖，大约一俩月就能启封饮用。
这种被酿制出来的苹果酒，名曰“Seidr”，今天在威尔士语里还能看到这个词儿。
尽管历史上没有更详细记载，不过可以想见凯撒把这种制酒方法记录了下来，传回了欧洲大陆，并开始尝试着改进这一做法——非得等着苹果在树上自行发酵，不如用制作葡萄酒的完善手段来处理。
这一时期，葡萄酒的酿造手段已经完备，应用到苹果酒酿造上不成问题……只是，罗马人发现，如果用时鲜苹果来做苹果酒，怎么最大限度榨出苹果汁成了问题，因为苹果比葡萄硬多了，果皮不易破碎，果肉纤维强度大，果核部分也要小心，有个别品种的苹果果核会有轻微的氰化物产生……
公元前1世纪末，罗马大军攻入伊比利亚半岛北部的加利西亚山区，发现当地人在酿造另一种现代苹果酒的源头——Sidra，酿造方法较之凯尔特人的“懒癌晚期”风格有了较大改进：
在处理之前会手动挖出果核部分，再用当地特产的山地野驴拉磨，最大限度研磨果肉，将果汁完全榨出后，装入大瓦罐直至装满，这样确保不会有空气和杂菌进入。
加利西亚山区常年温度大约16-25°C上下，只要维持住4-16°C左右的环境，等一个多月后，瓦罐里的苹果汁的糖分就会消耗殆尽，同时产生了一定量的碳酸；这时再把发酵差不多的果汁转移到另一个容器中，另外加入一些蜂蜜。
加糖会使得苹果酒中碳酸含量增加，就成了“汽酒”，使劲儿摇动甚至有香槟的效果。
在反复试验了不知多少次后，终于在罗马帝国早期，一套较为完善的苹果酒酿造方法被发明出来：
将果渣快速转移到白蜡木架子盒里，用欧洲原产的甜草（特色是高纤维）过滤，层层码放大约10-12层，好，人工加压，榨出最后的果汁；
这样做出来的苹果酒，较之葡萄酒，做法更简单，酿造技术也不是特别讲究，口感也不错，尤其是带汽儿这一点，在科学技术不昌明的古代欧洲，是非常神奇的事情，以至于被农民热捧。
西罗马帝国玩儿完以后，中世纪时代正式上演，苹果酒也正式开始了它的传承和发展。
最早期的苹果酒只是作为一种替代葡萄酒在罗马帝国乡间流传的酒精度饮料，被罗马人借用希腊语词Sikora命名之，不过有意思的是，这个词其实来自希伯来语，意为“烈性饮料”——Shekar。
之所以说“有意思”，是因为早期苹果酒就是……天然汽水儿，提纯、醇化工序都明显不足。
到了中世纪城市文明再兴起，来自北欧的“生命之水”提纯技术被应用在果酒制作上，其中在苹果酒的主要发源地——带英，封建庄园领主选用橡木桶盛装浑浊的黄色苹果酒，封入四季恒温的地下室，缓慢地醇化数月，并在制酒上加入一道特别工序：
当到一定的醇化时限时，苹果酒会被转移到过滤桶中，届时要用帆布进行液体澄清，将部分果渣滤掉，不过不是全部。
这样操作，数月之后的苹果酒就会变成一种明亮的浅黄色，如同淡啤酒，其酒精含量约为1.2~8.5%，就成了带英（包括苏格兰、爱尔兰）自中世纪传承至今的标准苹果酒品。
约在中世纪中后期，随着蒸馏技术的进一步发展，带英东安格利亚地区又制成了别号“白闪电（White lightning）”的无色苹果酒，酒精度要更低一些，因此被馋酒的农民选在必须戒酒的宗教节日上偷喝（长得像水）……
由于在中世纪时期，医学和卫生常识的低下导致饮用水经常是不安全的，欧洲人没有办法，只好喝酒代替水；但是，酒精摄入自由受到最高统治阶级——天主教会的强烈影响，葡萄酒又因为繁琐的制作工艺，被贵族阶层垄断。
在当时的城市中，一般市民以淡啤酒作为水的替代品；至于底层百姓，尤其是农村、大城市外的领主庄园农奴，在朗姆酒被发明之前，唯一能接触到的酒精饮料，只有苹果酒。
这客观上推动了苹果酒的迅速流行，很快，距离带英最近的法国布列塔尼半岛和诺曼底地区也开始广泛利用当地的苹果树，并且根据当地更加成熟的果酒酿造手段，增加醇化年限、强化提纯蒸馏手段，发明了“苹果白兰地”。
在诺曼底，苹果白兰地名为Calvados，一般音译作卡巴度斯苹果酒；在布列塔尼，则名为Lambig。
这两者的特点都是用当地特产的专用酒酿苹果（非食用苹果）榨汁酿制，但在酿成、醇化完毕后，会被进行蒸馏，第一次酒精含量须达到28-30%，第二次，将会超过40%。
较之Lambig，Calvados在中世纪时期更加受到欢迎，在于其制作时别出心裁的“工艺”——即在苹果尚未长大时，在外面套上玻璃瓶或瓷瓶，注入Calvados酒，直至苹果成熟，这样，酒里就会浮着一个完整的酒酿果子，算是中世纪时期为数不多的乐趣所在。
至于欧洲其它地区，苹果酒多半围绕着盛产苹果的地区被大量制造，由于中世纪的欧洲水果种类匮乏，苹果作为最大众的水果，也自然孕育了繁多的酒品类，其中德意志地区、意大利半岛、中欧捷克地区和南欧的西班牙一带，各自孕育出了苹果酒大类。
其中在法国北部，随着酿酒技术的推进，人们发现用风干的苹果片、因寒冷天气而皱缩、结冰的苹果酿出的苹果酒，酒精含量更高，且香气也更明显，于是仿照“冰（葡萄）酒”称之为“冰苹果酒”，这一方法逐渐取代了Calvados复杂的蒸馏技术，使之一开始就能达到高度酒精含量。
在意大利半岛，人们将酿造葡萄酒剩下的葡萄渣放入苹果酒原浆，从而酿出“紫红苹果酒”，取名Pomada，其风味有葡萄酒的滋味儿，甚至被视为农民在喝不起葡萄酒时的替代品╮(╯▽╰)╭
在德意志地区，苹果酒带有特殊的酸味儿，名曰Viez（拉丁语，意为“替代葡萄的水果”），有时还会加入梨子汁儿，这种类型的苹果酒在中欧一带也很常见。
在中世纪的西班牙地区，尤其巴斯克、阿斯图里亚斯、加利西亚、卡斯蒂利亚各地，苹果酒一度被视为民族象征，人们沿用罗马帝国时代的旧俗，酿造气泡丰富、甜度更大、酒精含量4-8%的苹果酒El Gaitero，并在各种节日上喝到大呼小叫。
总之，在中世纪的千年岁月里，就像各地都有但风味儿又多种多样儿的奶酪一样，苹果酒也是一种大众化、多元化的象征，中世纪的文化人代表群体——神学家们甚至在著作中声称，品尝一种苹果酒，就能猜出酿酒人从哪儿来。
另一方面，中世纪的商人和骑士算是两种可以长期流动于国与国之间的人士，他们前往不同的客栈，里面提供饮食迥异，但苹果酒一定会随时提供。
更有甚者，很多欧洲庄园主遂宣布，农民交地租可用苹果酒代替，尤其盛产苹果酒的法国诺曼底地区；与当时带英流行用鳗鱼干来作为农民缴租的行为一样，苹果酒在很长时间里，就是金钱的代名词。
大航海时代开启后，苹果酒随着冒险家前往了新天新地；之后，朗姆酒被成规模发明和酿制，冲击了苹果酒统治陆地文明的千年传统，但安土重迁的农民仍然喜欢这种来自大地树木、象征人类智慧的果实的“精华”。
在欧洲本土的苹果酒产业迅速回归原产地的集群规模时，新大陆上，尤其北美大陆，苹果酒又重新占据了一定的优势。
由于加拿大的寒冷天气很适合酿制“冰苹果酒”——苹果白兰地，早期魁北克住民即大量酿造之，结果遭到在北美据有统治主权的带英各种限制，原因是来自加拿大的源源不断的苹果白兰地，冲垮了带英的传统苹果酒市场。
大战的结局是带英获胜，但从此放开了对苹果酒的限制，因为朗姆酒在大海上崛起，苹果酒被视作农民阶层的专属。
至于在北美十三殖民地，苹果酒的最早酿造之年可追溯到公元1620年，那之后苹果酒的酒精度就逐步下降，成为一种发酵饮料，流行于乡间，甚至和大海上扮演水手工资代用品角色的朗姆酒一样，它也充当了工资和缴税的主角。
在地球的另一端，澳大利亚因为塔斯马尼亚岛的气候非常适宜种植苹果而成为下一个新大陆苹果酒中心——顺带一提，直到公元20世纪初，土澳才正式开始种植食用型苹果……
甚至于在大航海时代的末期，印度也开始了苹果酒的酿制，没过多久，国力尚存的莫卧儿皇帝将此方法学去，变成盛行于巴基斯坦的无酒精版本；截至公元19世纪中期，在酿制后期加入大量蜂蜜的苹果酒，在非洲各地成为流行品。
至少在公元19世纪后期，全球酒精饮料可谓“四分天下”——朗姆酒占据大海、葡萄酒占据贵族庄园、粮食酒占据旧大陆农耕文化圈、苹果酒占据广大农民阶层。
由于淡啤酒酿造技术在经过改进后，其原料更易获取（小麦和啤酒花），商业化范围规模更广泛、更亲民，且口感温和，酒精度更低，更适合广大人群饮用，终于彻底冲击了苹果酒的统治地位。
一个显著的例子是带英的海峡群岛，其中的泽西岛本来是欧洲颇负盛名的苹果酒生产经销地，在公元1839年时，苹果酒出口量近30万英制加仑，但到了公元1870年，即锐减为不足5000加仑。
至公元19世纪末，海峡群岛的主要作物已经从苹果改为了土豆，毕竟苹果酒卖不出去了，还是吃饱肚子要紧。
另一方面，在美帝，苹果酒产业遭受的打击更沉重；啤酒迅速兴起，加之朗姆酒、玉米威士忌两路夹击，苹果酒从此自主要市场上消失。
公元20世纪10年代，美帝开始搞禁酒令，至正式颁行的1919年，美帝全国苹果酒的产量已经自公元1899年的5500万美制加仑，锐减为1300万加仑。
之后，虽然有“题外话”里谈到的苹果酒分“软硬”来在禁酒时期偷喝酒的行为，但终究是无法挽救苹果酒的去酒精化。在美帝禁酒时期终结后，苹果酒，这种名为Cider的发酵饮料，已经基本不含酒精了。
随着美帝的软饮料文化兴起，啤酒越来越多地占据了苹果酒的生态位；而随着美帝将本国文化推广到全球，苹果酒更无招架之力，在各个战线上都呈现了颓势，甚至不如与主流文化逐渐分道扬镳的朗姆酒。
上世纪80年代后期，一场大风暴袭击了英法两国沿海，对欧洲最传统的几个苹果酒产地造成了严重损害，单是海峡群岛的酒酿苹果树，就因此灭绝了几个品种。
而在这之前，意大利半岛的苹果酒事业，被墨铁匠亲手扼杀了，原因是苹果酒产业与墨铁匠视作“罗马帝国正统”的葡萄酒产业引发冲突……
在板鸭国，由于苹果酒主产地是反弗朗哥的游击队根据地所在，为此也蒙受了强烈的冲击。
酿酒的酒友们打出压箱子底的最后一张牌——民族文化，选择把酒精含量规定和种类界定交给各国政府，进行各种细分的控制与划分，通过民族文化节为载体，在小范围内继续传承苹果酒。
带英根据在中世纪时期的苹果酒产业基础，重新开发了英式万圣节、苹果树节，其中英式万圣节上摇晃苹果酒瓶、令之如同香槟酒一样喷发，成为一道奇景；苹果树节也从传统祈求苹果丰收的凯尔特节日变成了家庭聚会日，人们在树下吃苹果馅饼，喝苹果酒。
本世纪10年代，带英几个苹果酒大品牌还在农展销会基础上开发了现代苹果酒节，届时大家都可以在节日上品尝带英乃至全欧洲的苹果酒（有时还包括梨酒）。
法国则是对诺曼底和布列塔尼地区的苹果酒上了各种严谨划分，较之带英，分类也更多，其中Cidre Doux是甜味苹果酒，类似发酵苹果汁；Poiré是梨子酒，用下诺曼底的安茹梨酿制；至于苹果白兰地之下的高度苹果酒，统称为Cidre Brut。
由于啤酒文化同样入主法国，苹果酒如果没有政府维持，单凭文化传统很难继续维持法国传统酒精饮料的大宗。
很精彩的，如果各位有机会去阿斯图里亚斯的苹果酒吧，向酒保要一杯苹果酒，那么很大几率能看酒保为你表演：
他会站在酒吧桌边上，右手高举酒瓶，左手尽可能往下伸端着酒杯——这种酒杯近似一只广口烧杯，然后，酒保会从高处倒酒，酒水会像一条线一样注入杯中，大约倒了杯子三分之一就停住，端给你。
在这个倒酒过程中，气泡将会进入酒水，从而产生一种香槟酒一样的发泡风味儿，不过时间持续不了多久，得赶紧喝。
这一技巧名曰“escanciar un culín（字面意思为“倒一杯”）”，现在是阿斯图里亚斯地区的非物质文化遗产（无误）。
至于我国，苹果酒的名字Cider被音译为西打酒，虽然有个“酒”字，但在东亚、南亚流行的品类都只是汽水了……
时至今日，在我国市场上，颇有名气的外国苹果酒大多来自英法两国，诸如卡巴度斯白兰地，也能在市场上看到。
